Praxisguide: Erdmiete Schichten bauen

Die meisten Anleitungen zeigen das Prinzip, aber selten die Details: Bei der Erdmiete entscheidet die richtige Reihenfolge, das Material und vor allem die Schichtdicke über Erfolg oder Schimmel. Dieser Leitfaden (Erdmiete Schichten bauen) führt dich von der Drainageschicht bis zum isolierenden Abschluss – mit klaren Maßen, Optionen für verschiedene Böden und einer Wartungsroutine, die die Lagerqualität stabil hält.

Prinzip & Zielwerte

Eine Erdmiete ist ein kühles, dunkles, leicht feuchtes Lager direkt im Boden. Damit dein Gemüse monatelang frisch bleibt, müssen drei Dinge zusammenpassen: Abfluss nach unten (Drainage), Trennung zwischen den Gemüseschichten (feuchter, aber nicht nasser Sand) und eine isolierende Deckschicht (z. B. Stroh) mit leichtem Erdabschluss, damit Oberflächenwasser abperlt. Der Schichtplan stellt sicher, dass Feuchte stabil bleibt, keine Staunässe entsteht und Nager draußen bleiben.

Materialien & Maße

Sand/Kies: Feiner Spielsand (gewaschen) oder sehr feiner Kies (2–4 mm). Ziel: Wasser kann ablaufen, Oberfläche bleibt modellierbar. Für Zwischenlagen verwendest du feuchten, aber nicht nassen Sand.

Wühlmausgitter: Verzinkter Draht (Maschenweite ca. 10–13 mm) für Boden und Wände, Überlappung 10–15 cm. So bleibt Bodenkontakt erhalten, aber Nager kommen nicht durch.

Behälter (optional): Holzkiste, robuste Kunststoffkiste mit Lochung oder eine rostfreie Waschmaschinentrommel. Vorteil: sortenreines Stapeln und saubere Entnahme.

Isolierung oben: Lockeres, trockenes Stroh (später leicht angefeuchtet), optional etwas Laub darüber und ein dünner Erdabschluss mit Gefälle nach außen.

Maß-Orientierung: Drainage unten 8–10 cm; Sand-Zwischenlagen zwischen den Gemüsen 2–3 cm; Strohabschluss oben 15–20 cm; Gitterüberlappung 10–15 cm. Das passt in eine typische Grube von ca. 40–60 cm Tiefe.

Schichtplan in 12 Schritten

1) Grube vorbereiten

Grube entsprechend der geplanten Lagergröße ausheben (typisch 40–60 cm tief). Wurzelreste entfernen, Wände sauber abziehen. Falls das Grundwasser hoch steht oder der Standort zu Staunässe neigt, wähle eine leicht erhöhte Lage und ein minimal nach außen geneigtes Grubengefälle.

2) Mäuseschutz verlegen

Wühlmausgitter auf dem Boden der Grube auslegen und an den Wänden 10–15 cm überlappen lassen. Stoßkanten ebenfalls überlappen. Wichtig: Der Gitterboden liegt direkt auf dem Erdreich, damit der Bodenkontakt (Feuchteaustausch) erhalten bleibt.

3) Drainageschicht einbringen (8–10 cm)

Feinen Sand oder feinen Kies 8–10 cm hoch einbringen und plan abziehen. Diese Schicht trägt die Last und sorgt für den Abfluss von Sickerwasser. Keine Folie unterlegen – sie würde Wasser stauen.

4) Optionale Kiste/Trommel positionieren

Wer sauber sortenrein und schnell entnehmen möchte, senkt jetzt eine gelochte Kiste oder eine rostfreie Waschmaschinentrommel ein. Kanten so ausrichten, dass später ein Deckel bzw. eine Abdeckung plan aufliegt. Zwischen Behälter und Grubenwand bleiben 3–5 cm Luft/Sandpuffer.

5) Erste Gemüseschicht

Wurzelgemüse grob von Erde befreien (nicht waschen). Beschädigte Stücke aussortieren. Die erste Lage dicht, aber nicht gequetscht auf die Drainage (oder in die Kiste) legen. Sorten nicht mischen; jede Lage bleibt sortenrein.

6) Sand-Zwischenlage (2–3 cm)

Feuchten Sand in 2–3 cm Stärke gleichmäßig über die erste Lage ziehen. Ziel: Trennung, Feuchtepuffer und Fixierung. Spitzen zeigen nach unten, Grünreste nach oben, damit der Sand sich zwischen die Wurzeln legt.

7) Weitere Wechsel aus Gemüse und Sand

So arbeitest du dich nach oben: Gemüse – Sand – Gemüse – Sand. Zwischenlagen bleiben bei 2–3 cm. Zu dicke Sandlagen entziehen Wärme, aber erschweren die Entnahme; zu dünne bringen keine Trennung.

8) Belüftung/Entnahme-Marker

Ein schmaler Belüftungskanal aus dünnen Zweigen an einer Seitenkante verhindert lokale Stauwärme. Setze einen Markerstab an einer Ecke bis auf die Drainage durch – er dient als Wiedererkennungs- und Entnahmemarker und hilft beim Loop-Öffnen im Winter.

9) Oberabschluss: Stroh (15–20 cm)

Oben 15–20 cm locker liegendes Stroh aufbringen. Es isoliert, puffert Kondensfeuchte und schützt vor Kälte. Stroh nicht verdichten – der Luftanteil isoliert.

10) Dünner Erdabschluss mit Gefälle

Über das Stroh eine dünne Erdschicht ziehen und nach außen leicht abfallend modellieren, damit Regen abläuft. Seitlich kann ein schmaler Wasserablaufrand geformt werden.

11) Abdeckung/Deckel

Ein einfacher Holzdeckel, ein dichter Kokos-Mattenzuschnitt oder eine wasserdurchlässige Platte schützt vor Aufweichen durch Starkregen. Keine geschlossene Folie direkt auf dem Stroh – sie sammelt Kondenswasser. Wenn Folie, dann Abstandshalter und seitliche Luftfuge.

12) Markierung & Dokumentation

Den Markerstab sichtbar lassen, Entnahmeseite markieren. Notiere, welche Sorten in welcher Reihenfolge geschichtet wurden. Ein kleines Protokoll (Datum, Sorten, grobe Mengen) erleichtert die Entnahmeplanung.

Gemüse-Kompatibilität & Reihenfolge

Sortenrein lagern ist die sichere Variante. In der Praxis hat sich bewährt: Möhren, Pastinaken, Rote Bete, Sellerieknollen und Schwarzwurzeln sind ideale Kandidaten. Kartoffeln erhalten eine eigene Miete oder werden im selben Schacht tiefer und stärker isoliert gelagert. Kohlköpfe sind möglich, brauchen aber mehr Volumen. Äpfel immer separat.

Reihenfolge-Tipp: Robustere Wurzeln (z. B. Rote Bete) tiefer, druckempfindlichere (z. B. Sellerieknollen) höher. So minimierst du Druckstellen durch das Eigengewicht.

Standort & regionale Hinweise

Halbschatten und windgeschützt sind ideal. In Regionen mit strengem Frost wähle eine minimal höhere Lage und erhöhe den Strohabschluss. In milderen Lagen reicht der Standard-Schichtplan. Nähe zu tief wurzelnden Bäumen meiden (Wurzelzug, Mäusegänge). In lehmigen, nassen Böden ist die 10 cm-Drainage Pflicht; auf sandigen Standorten eher an der oberen Grenze der Sand-Zwischenlagen bleiben, damit die Feuchte nicht zu schnell abzieht.

Fehler & Fixes

• Problem: Kondensfilm unter der Abdeckung – Fix: Abdeckung mit Luftfuge konstruieren, Stroh auflockern, kurzfristig lüften, nasse Stellen durch trockenen Sand ergänzen.
• Problem: Schimmel an einzelnen Wurzeln – Fix: Befallene Teile sofort entnehmen, Sand lokal austauschen, Luftkanal kontrollieren, Entnahmeseite kurz öffnen und wieder schließen.
• Problem: Matschiger Sand – Fix: Drainage prüfen, ggf. 1–2 cm trockenen Sand nachstreuen, Erdabschluss stärker nach außen modellieren.
• Problem: Nager-Spuren – Fix: Gitterstöße auf Lücken prüfen, Überlappung erhöhen, Deckel sauber schließen, Umgebung auf Gänge kontrollieren.
• Problem: Früher Qualitätsverlust – Fix: Sand-Zwischenlagen konsequent 2–3 cm einhalten, beschädigte Ware konsequent aussortieren, Entnahmefrequenz anpassen.

Wartung, Kontrolle & Entnahme

Wöchentlich kurz visuell prüfen: Deckel sitzt, Erdabschluss intakt, keine Wasseransammlungen. Bei anhaltend feuchtem Wetter kurz lüften, ohne die Strohschicht stark zu bewegen. Entnahme immer von der markierten Seite aus; Lagen wieder mit Sand schließen. Ein kleiner Logger (Temperatur/Feuchte) ist optional hilfreich, aber nicht zwingend nötig. Wichtig ist die Disziplin beim Schließen nach jeder Entnahme.

Mini-Case: Möhren & Rote Bete, 3 Monate

Ein typisches Set-up in einer ca. 55 cm tiefen Grube: 10 cm Drainage, fünf Lagen Gemüse mit je 2–3 cm Sand dazwischen, oben 15–20 cm Stroh und dünner Erdabschluss. Entnahme alle 10–14 Tage, jeweils nur die benötigte Menge. Ergebnis: stabile Qualität, einzelne Schimmelstellen werden sofort entfernt, Sand lokal ergänzt.

Checkliste: Erdmiete Schichten bauen

• Wühlmausgitter Boden/Wände, 10–15 cm Überlappung
• Drainage 8–10 cm (feiner Sand/feiner Kies), plan abgezogen
• Sortenrein schichten, beschädigte Teile ausschließen
• Zwischenlagen 2–3 cm feuchter Sand, gleichmäßig
• Markerstab bis zur Drainage setzen
• Strohabschluss 15–20 cm, locker
• Dünner Erdabschluss mit Gefälle nach außen
• Abdeckung mit Luftfuge, keine stehende Nässe
• Wartungsroutine: Sichtkontrolle, punktuelles Lüften, sauberes Schließen

FAQ

Wie feucht muss der Sand in der Erdmiete sein?

Er soll sich feucht anfühlen, aber nicht glitzern oder schmieren. Zu nasser Sand fördert Schimmel, zu trockener entzieht Feuchte. Ein kurzer Druck mit der Hand sollte den Sand zusammenhalten, ohne Wasser zu drücken.

Kann ich verschiedene Gemüsesorten in einer Schicht mischen?

Nein. Sortenrein schichten und mit 2–3 cm Sand trennen. Unterschiedliche Atem- und Feuchteprofile begünstigen sonst Fehlstellen und schnelleren Verderb.

Wie verhindere ich Mäuseschäden zuverlässig?

Wühlmausgitter auf Boden und Wänden verlegen, Stöße 10–15 cm überlappen, Deckel sauber schließen. Bodenkontakt bleibt trotz Gitter erhalten.

Geht die Erdmiete auch ohne Kiste?

Ja. Die Kiste erleichtert nur die Entnahme. Der Schichtplan (Drainage – Gemüse/Sand – Stroh – Erdabschluss) bleibt identisch.

Wie dick sollte die Strohschicht sein?

15–20 cm locker, damit Luft isoliert. Bei starkem Frost oder freien Lagen kannst du temporär 5 cm ergänzen.

Was mache ich bei Kondenswasser unter der Abdeckung?

Luftfuge öffnen, Stroh auflockern, nasse Bereiche mit trockenem Sand abdecken. Ursache ist meist ein zu dichter Deckel oder fehlendes Gefälle.

Kann ich Kartoffeln in derselben Erdmiete lagern?

Ja, besser getrennt und tiefer mit stärkerer Isolierung. Kartoffeln sind frostanfällig und sollten keinen direkten Kontakt zu anderen Sorten haben.

Wie lange halten Möhren in der Erdmiete?

Unter passenden Bedingungen mehrere Monate. Entscheidend sind korrekte Schichten, Sortierung ohne Verletzungen und disziplinierte Entnahme mit sauberem Schließen.

Muss ich Folie verwenden?

Nein. Eine geschlossene Folie direkt auf dem Stroh staut Feuchte. Wenn Folie, dann mit Abstandshaltern und seitlicher Luftfuge – in der Praxis selten nötig.

Wann ist der beste Zeitpunkt zum Einlagern?

Nach der Haupternte, wenn die Bodentemperatur sinkt und stabile, kühle Bedingungen zu erwarten sind. Zu frühes Einlagern bei warmem Boden erhöht das Risiko von Kondensat und Fäulnis.

Fazit

Mit einem klaren Schichtplan funktioniert die Erdmiete zuverlässig: 8–10 cm Drainage, sortenreine Lagen mit 2–3 cm Sand, oben 15–20 cm Stroh und ein sauberer Erdabschluss mit Gefälle. Arbeite konsequent, prüfe kurz wöchentlich – und du hast über Monate frisches Gemüse. Mehr erfahren im Leitfaden.